Ramón Alemany, especialista en el oficio, ha estado quemando desde el pasado jueves una carbonera en la Font Roja.
La Font Roja acoge hoy una jornada didáctica sobra las antiguas carboneras existentes en este espacio natural. Para ello se contará con la presencia de Ramón Alemany, un antiguo especialista en este oficio, que desde el pasado jueves está quemando una carbonera en los alrededores del centro de visitantes.
El objetivo de la actividad, organizada por el centro de Medio Ambiente de la CAM en la Font Roja, es dar a conocer una de las actividades económicas que tuvo mayor repercusión en este espacio natural. De hecho, en la actualidad todavía se aprecian en el parque espacios sin vegetación que evidencian la presencia de antiguas carboneras. La jornada está abierta al público en general y comenzará a las nueve y media de la mañana con una breve sesión teórica. Una hora después habrá una excursión por la zona, antes de proceder a desmontar la carbonera que ha estado quemándose estos dos últimos días para comprobar los resultados de la quema de leña para hacer carbón.
Olisqueado en el Diario Información.
Posiblemente una de las mejores rutas de la temporada. Una experiencia única e indescriptible a través de estas palabras. De esas actividades que quedan en la memoria de todo senderista.
Desde la batería de Castillitos en Cabo Tiñoso hasta la playa de El Portús recorrer eremos este fantástico tramo del GR 92. Descubriremos un paisaje de costa nada urbanizado y de una gran calidad medioambiental.
Datos técnicos:
Fecha: Domingo, 14 de Marzo 2010
Itinerario: Castillitos – El Portús (Cabo Tiñoso)
Distancia: 19 km.
Duración aproximada: 6 - 7 hrs. (incluyendo visita a Castillitos y comida)
Dificultad: Media - Alta.
MIDE: 3-2-3-4
Punto y hora de partida: Parking Eroski, 7:00 h.(autobús). Obligatoria inscripción previa.
Coordinador de la ruta: Juan Antonio Molina.
La ruta discurre por el Sendero GR-92 que recorre todo el mediterráneo. No es difícil técnicamente, aunque hay algunas partes del sendero que son entre piedras y con el sendero en regular estado. La ruta aunque no es excesivamente larga, se hace cansada por los subes y bajas que hay en la costa al pasar de una cala a otra (aunque comeremos en una cala y descansaremos un rato).
Fotos de la zona donde transcurrirá la ruta:
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Publicado por Juanjo Vilar para Club Senderista de Lorca "La Carrasca" el 3/08/2010 07:09:00 PM
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Club Senderista de Lorca "La Carrasca"
Alameda de la Constitución s/n - Casa del Deporte
30800 Lorca / MURCIA
Club de Senderismo La Carrasca de Lorca.
La cascada rompió este jueves en Riópar y presagia un año abundante de agua.
La cascada rompió el pasado jueves en Riópar y presagia un año abundante de agua.
Quien se aventure por la Sierra de Alcaraz debe detenerse en Riópar, donde encontrará estos días un fenómeno de singular belleza con los Chorros del Río Mundo en todo su esplendor. El nacimiento de este afluente del Segura explotó el pasado jueves. Su efervescencia suele durar cuatro o cinco días como mucho, que es el tiempo en el que se libera toda la presión del agua acumulada dentro de un sistema de galerías que recorre las entrañas del calar del río Mundo, que es el que nutre a estos peculiares chorros. En ese calar existen unas torcas que actúan de embudo.
El comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, Manuel Aldeguer, explica que el sistema de galerías forma un sifón que empuja toda el agua acumulada en el interior y produce la conocida rotura de los chorros. Entre la presión y el vacío se alimenta la espectacular cascada con un caudal que oscila entre los 10 y 18 metros cúbicos por segundo.
Los chorros son un indicador de un buen año de aportaciones en la cuenca del Segura. Han estado apagados en los últimos años de sequía. Debido al favorable periodo de lluvias, Aldeguer espera que los pantanos de la cuenca superen los 500 hectómetros cúbicos esta primavera, sin incluir los volúmenes trasvasados del Tajo. Esta situación no se producía desde hace tres décadas. La lluvias caídas desde el pasado 1 de diciembre superan los 165 litros por metro cuadrado de media. El triple que el año anterior.
Con una óptima regulación, habrá agua para afrontar un par de años secos, si vuelven a presentarse, y satisfacer las necesidades propias del Segura. No así las demandas que dependen del Trasvase Tajo-Segura, que son más elevadas y se computan aparte. De ahí que la Confederación Hidrográfica esté almacenando en estas fechas hasta el último metro cúbico.
El Segura es la cuenca piloto elegida por la Unión Europea para demostrar cómo se hace frente a la sequía. La experiencia de los últimos cuatro años de fuerte escasez y las medidas que se han tomado para combatirla se han expuesto ante los técnicos y expertos reunidos estos días en Madrid. Allí han acudido el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, el comisario Manuel Aldeguer, el director técnico Joaquín Ezcurra y el jefe de planificación Mario Urrea.
Olisqueado en La Verdad.
Del camino de La Carrasca al Collado de los Pozos de Don Eleuterio en menos de tres kilómetros. Un atajo para saltarse las colas de coches y acceder a pie a las 'neveras' de Sierra Espuña.
Unos ciclistas pasan junto a uno de los pozos de nieve restaurados.
Dicen los viejos que vivimos un invierno de los de antes, de cuando comenzaba a hacer frío el día de los difuntos y sólo aflojaba para San José. ¿Nieva ahora menos, era antes más duro el invierno? Es difícil afirmarlo porque el histórico de mediciones sólo abarca los últimos setenta años, pero se sospecha que sí por algunas evidencias históricas.
Una de ellas es la industria de la nieve, que se desarrolló desde el siglo XV hasta entrado el XX, y que ha dejado como vestigios los impresionantes pozos que aún podemos admirar en algunas sierras de la Región. Los mejor conservados son los de Sierra Espuña, que este invierno generoso de nieves podrían haberse llenado hasta el borde.
Este fin de semana aún quedará bastante nieve en las zonas altas de la sierra, así que tendremos una buena oportunidad para disfrutar de un ambiente invernal de otra época. En el caso de que la carretera que sube al Collado Mangueta se encuentre cortada debido a las placas de hielo o atestada de vehículos -algo perfectamente posible, sobre todo el sábado, cuando al parecer lucirá el sol-, podemos utilizar un camino alternativo para llegar hasta los pozos; aunque, eso sí, a pie.
Un senderista camina hacia los pozos de nieve por la ruta que sube desde el Collado Blanco.
Apunten: tomamos el camino de La Carrasca -ver ficha- y lo seguimos durante un kilómetro. Atentos con las vistas que obtendremos con sólo enfocar la mirada hacia la izquierda: todos los macizos del Noroeste pintados de blanco. Hay que ir pendientes porque tenemos que desviarnos a la derecha, abandonando la pista principal, por una senda ancha que sube hasta el Collado de los Pozos de Don Eleuterio, en el paraje de Pinos Blancos.
Se trata de una senda de algo más de un kilómetro, bastante empinada, que nos llevará por una ladera umbría y totalmente cubierta de vegetación hasta un collado donde tendremos vistas a la otra vertiente de la sierra. Una vez en el collado, si giramos a la derecha alcanzaremos en unos cientos de metros uno de los dos grandes conjuntos de pozos de nieve de Espuña -por la izquierda tomaríamos el camino que lleva hasta la cumbre del Pedro López-.
El otro conjunto de pozos de nieve se encuentra a unos tres kilómetros, cruzando el Collado Mangueta y transitando por el camino que lleva hasta el Collado Blanco y Prado Mayor. ¿Se animan? Todo depende del tiempo y las ganas que tengamos. En cualquier caso, el regreso se hace por el mismo camino, ahora cuesta abajo (ojo a los resbalones).
Unas botas impermeables, polainas y bastones serán suficientes para avanzar por la nieve, pero no descarten la experiencia de probar unas raquetas, más eficaces cuanta más nieve y más blanda.
LA EXCURSIÓN
Dónde. Pozos de la nieve (Sierra Espuña).
Cómo llegar. Desde Alhama o Totana, por las carreteras que suben a la sierra desde ambas localidades. Hay que llegar hasta el Collado Bermejo -aquí ya se puede aparcar-, o bien hasta la valla que corta la carretera; en este caso, se puede dejar el coche en una pequeña explanada junto al camino que lleva a La Carrasca, también cortado con una valla metálica.
Dificultad. Media.
Cartografía. Aledo (953-II), El Purgatorio (932 IV) en 1:25.000.
Cobertura de móvil. Buena.
El Centro de Interpretación Ambiental Ricardo Codorniu abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 (968 43 14 30).
Olisqueado en La Verdad.
Este próximo fin de semana nos desplazamos hasta el municipio de Mazarrón para disfrutar de una bonita ruta junto a la costa. Una ruta inédita con un toque montañero.
Importante: Leed bien los datos técnicos y las notas de más abajo.
La ruta discurre por una zona catalogada con ZEPA y LIC, para finalizar en el Paraje del Morrón Blanco donde podremos tener unas vistas espectaculares de la costa e interior de Mazarrón por lo que se recomienda que lleven camarás de fotos. Para todos aquellos que quieran aprovechar el descanso de 20 minutos en la cima junto al punto geodesico. Durante la subida pasaremos por unos antiguos hornos de yeso y la vegetación se irá haciendo cada vez más espesa. El regreso lo podremos llevar a cabo por la cara sur del collado bajando directamente a la playa de Cueva Lobos para llegar a Bolnuevo por la costa.
Esperemos que tengamos un día limpio ya que disfrutaremos de unas bonitas vistas.
Datos técnicos:
Fecha: Domingo, 21 de febrero 2010
Itinerario: Barranco de los Algezares - Ascensión al Pico Víboras
Distancia: 12 km.
Duración apoximada: 4 -5 hrs.
Dificultad: Media - Alta. Fisicamente está catalogada con pendientes pronunciadas; mientras que técnicamente ocasionalmente requiere el apoyo de manos.
MIDE: 2-2-3-3
Punto y hora de partida: Parking Eroski, 08’00 h.(coche)
Coordinador de la ruta: Juan Bautista Lizarán.
Notas:
Imprescindible botas de montaña.
Terreno resbaladizo en algún tramo. Por la seguridad del propio senderista y la de los demás.
Club Senderista La Carrasca.
Será inaugurado el miércoles 17 por el alcalde del municipio y la Directora General de Turismo de la Región y discurre por los parajes de El Jarral, Soto Damián, Cañada Hidalgo y Darrax.
El alcalde de Abarán, Antonio Eugenio Gómez, y la Directoral General de Turismo de la Región de Murcia, Marina García Vidal, inaugurarán el miércoles 17 de febrero el Sendero Ecoturístico de Abarán.
Dicho sendero discurre por los parajes de El Jarral, Soto Damián, Cañada Hidalgo y Darrax.
El acto tendrá lugar a las 11 horas junto al Puente de Nicolás.
Prensa Ayto. de Abarán.
Cientos de cormoranes regresan cada tarde al pantano de Alfonso XIII para descansar. Un paseo por el embalse del Quípar, entre tarays, bajo las sierras de la Albarda y la Palera.
Una nube de cormoranes cae cada tarde sobre el pantano de Alfonso XIII. Las aparatosas aves acuáticas llegan desde el Segura, desde el Argos, incluso desde el Alhárabe, después de una esforzada jornada de pesca en los cauces de estos ríos, que sobrevuelan a ras de agua como aviones de combate atentos a cualquier pez que se mueva cerca de la superficie.
El embalse del río Quípar -que inauguró el abuelo del rey Juan Carlos I en 1918- es el dormidero predilecto de los cormoranes que pescan en los cursos fluviales del Noroeste, aunque observar a estos espectaculares pajarracos no es el único aliciente para conocer este ecosistema húmedo donde anidan las garzas reales y se zambulle el colorido martín pescador.
Podemos dejar el coche junto a las casas del pantano y saludar, si nos lo encontramos, al guarda del embalse, Paco Puente, que nos informará con amabilidad sobre cualquier duda que podamos plantearle. Lo mejor es dejar el asfalto en cuanto nos encontremos con la primera pista de tierra, que baja hasta la orilla.
Las sendas de pescadores nos conducen por las riberas de la masa de agua, abrigadas por carrizos donde se cobijan las anátidas. En ocasiones se hace difícil progresar a lo largo de la ribera a causa del barro y la vegetación, por lo que conviene cortar el camino a través de las lomas; así también tendremos una mejor perspectiva del entorno y podremos divisar a lo lejos las aves acuáticas. En una primera aproximación a este espacio natural estaría bien llegar hasta el bosquete de tarays donde crían las garzas reales.
Quien se vea con fuerzas puede intentar la vuelta completa al pantano, pero ya sabe que le esperan 18 kilómetros y no menos de cinco horas de marcha.
LA EXCURSIÓN
Dónde. Pantano de Alfonso XIII (Calasparra).
Cómo llegar. Desde Murcia, por la autovía del Noroeste. Después de pasar Mula hay que tomar el salida de Cieza-Calasparra. Una vez en esta carretera, hay que ir atento para desviarnos a la izquierda en dirección a Calasparra por el Campo de Cajitán. Siete kilómetros antes de llegar al núcleo urbano de Calasparra, un desvío a la derecha nos conduce al pantano en 8 km.
Dificultad. Baja.
Cartografía. Mapa 890-IV de Almadenes en escala 1:25.000 (Instituto Geográfico Nacional).
Cobertura de móvil. Escasa.
Olisqueado en La Verdad.
Caminata por la Sierra de Quibas (Abanilla), la 'esponja' de la que bebe el río Chícamo.
Vértice geodésico de la sierra.
El Noreste de la Región guarda rincones donde la actividad humana aún mantiene una relación armoniosa con el medio natural. Donde los cultivos de secano y las casas de labor tradicionales se relacionan con respeto con las montañas y la masa forestal. Uno de estos lugares es la Sierra de Quibas y su entorno, en Abanilla, donde podemos hacer una excursión de media jornada para conocer una zona de la geografía regional que está aún por descubrir.
Desde las ruinas de la Venta Casa del Pino, en La Zarza, tomamos un camino asfaltado que sube hacia la sierra en línea recta, cruzando la carretera principal. Atravesamos campos de vides, de almendros y de olivos ganados al monte hasta llegar al fin del camino; ahora giramos a la izquierda para bordear la montaña por una senda, y abordamos la subida a la cuerda de la sierra por el este, buscando la pendiente más suave posible. Lo cerrado de la vegetación nos indica lo poco transitadas que están estas elevaciones, donde la coscoja cubre casi todas las laderas que dan al norte. Una vez situados en el lomo de la sierra, ascendemos hasta el vértice geodésico (966 metros), desde donde podemos disfrutar de unas vistas excepcionales: al sur, el valle de Balonga, al norte la Sierra del Carche, al oeste La Pila, y al este el desagradable impacto visual de unas canteras que se comen la montaña. Para descender, cresteamos en dirección oeste a través de auténticos túneles vegetales, pasamos por la cumbre de la sierra (971 m.) y sorteamos -¡precaución!- una sima con dos entradas.
Un senderista junto a las paredes del Piñonico.
Después rodeamos la mole del Piñonico (969 m.) y bajamos atravesando una selva de pinos, sabinas, zarzaparrillas, esparragueras, madroños y aladiernos. En esta zona hay que tener cuidado porque la pendiente es muy acusada, aunque enseguida llegamos hasta los campos de secano que se extienden junto a la base de la sierra. Girando a la derecha, un cómodo camino nos devuelve a La Zarza.
En la fotografía se aprecia cómo penetran en la Sierra de Quibas los cultivos de secano ganados al monte.
En este último tramo de la caminata comprobamos que las viviendas de recreo están surgiendo como setas junto a la falda del monte, en cuyas entrañas se localiza el acuífero que alimenta el río Chícamo, un curso de agua que aflora unos kilómetros más abajo, cerca de Macisvenda.
LA EXCURSIÓN
Dónde. Sierra de Quibas (Abanilla).
Cómo llegar. Desde Fortuna, por la carretera de Pinoso. Pasado el cruce del Algarrobo hay que girar por la izquierda hacia Cañada del Trigo. Y un kilómetro antes de Cañada del Trigo hay que tomar un desvío por la izquierda hacia La Zarza.
Dificultad. Media: ruta circular de 5 kilómetros por terreno muy abrupto. Entre dos y tres horas.
Cobertura de móvil. Buena.
Cartografía. Mapa 892-I de Barinas en 1:25.000 (Instituto Geográfico Nacional).
Olisqueado en La Verdad.
De los 750 árboles monumentales recogidos en esta publicación, un total de 170 ya están catalogados.
Un total de 750 árboles monumentales han sido incluidos por la Diputación de Alicante en el primer inventario editado en este aspecto, en el que figuran ejemplares destacados por sus características naturales, historia o valor cultural.
El gerente de Medio Ambiente, Alejandro de la Vega, ha explicado hoy que esta publicación, en la que han colaborado los ayuntamientos de la provincia, "recopila, por primera vez, un listado completo, comarca por comarca, de los árboles considerados monumentales según los criterios técnicos que recoge la legislación correspondiente".
De los 750 árboles monumentales recogidos en esta publicación, un total de 170 ya están catalogados como tales por la legislación autonómica.
El inventario incluye aquellos árboles o arboledas consideradas singulares por los ayuntamientos, no sólo por sus características naturales sino también por su historia o por su valor cultural para el municipio.
De la Vega ha destacado, coincidiendo con la celebración del Día del Árbol el próximo 31 de enero, que este documento "debe servir como referente a la hora de adoptar medidas de conservación que aseguren la supervivencia de este valioso patrimonio natural".
El inventario se organiza en nueve volúmenes, uno por cada una de las comarcas de la provincia, que incluyen fichas detalladas en las que se describe cada ejemplar, junto con una fotografía, sus medidas, su ubicación, la propiedad del mismo, así como su estado y posibles amenazas.
Además, en algunos casos, se ofrecen recomendaciones para mejorar y garantizar la conservación del árbol.
Entre las más de 60 especies diferentes que se recogen en la publicación destacan pinos carrascos y piñoneros, araucarias, cedros del Líbano, chopos, olmos, robles, madroños, algarrobos, cerezos, higueras, tilos, tejos, castaños o los almendros y olivos típicos del paisaje mediterráneo.
Según el responsable medioambiental de la institución provincial, estos árboles son "testigos mudos del paso de los años" y muchos de ellos son "milenarios".
"Este inventario tan exhaustivo es sin duda una herramienta importante no sólo para conocer el patrimonio arbóreo de la provincia sino también para favorecer actuaciones de protección y conservación", ha añadido De la Vega.
Olisqueado en La Verdad.
De Bajil a Rincón de los Huertos (Moratalla) a través de un inmenso chaparral.
Un senderista atraviesa el chaparral de Bajil camino del Rincón de los Huertos en uno de los tramos donde la vegetación es más cerrada.
Atención, senderistas: una excursión en la que estaremos rodeados de árboles de principio a fin pero en la que no veremos ni un pino. ¿Imposible? De eso nada, siempre que nos dé por recorrer el chaparral de Bajil, un gran altiplano calizo situado a casi 1.300 metros de altura y forrado exclusivamente por encinas de bajo porte y sabinas.
La excursión une las aldeas de Bajil y Rincón de los Huertos atravesando la selva de encinas, y más o menos a mitad de camino tendremos la opción de desviarnos -izqda.- para conocer dos cuevas en cuyas grandes salas se encierra ahora ganado esporádicamente.
Nuestro recorrido comienza en Bajil del Cenajo, las casas-cueva situadas frente al caserío de Bajil, al otro lado de la cañada. Camino del chaparral pasamos junto a una balsa que retiene el agua de un manantial; junto a este bonito rincón, presidido por una gran noguera, alcanzamos una pista que nos conduce sin apenas esfuerzo hasta la superficie boscosa, por donde podemos caminar con comodidad a través de una compleja red de sendas en la que hay que tratar de orientarse, lo que no es fácil cuando hay niebla: tenemos que tratar de progresar en línea recta, desviándonos a veces por la derecha en los cruces, para avanzar en paralelo a la carretera El Sabinar-Benizar.
El chaparral parece no terminarse nunca y a cada momento nos saldrán otros caminos a derecha e izquierda, pero nosotros debemos fijarnos en el Puntal de Cárdenas (1.435 metros), una elevación que será un buen punto de referencia para no perdernos. Una vez alcanzado este vértice, en el kilómetro 3 de la excursión, tomamos un camino que gira a la izquierda bajo la antena, en dirección norte, y que lleva hasta Rincón de los Huertos.
Bajamos con cuidado por los Toriles y la Balsa Grande, un entorno fresco y agradable donde cantan las fuentes y crecen nogales, almeces y chopos. Silencio, vegetación y agua en abundancia.
Si no hemos podido dejar un coche en el final de la ruta tenemos la posibilidad de continuar hacia el punto de destino por el Collado Blanco: basta con seguir el camino principal y tomar después la Cañada de Bajil en sentido descendente, aunque al final nos saldrán casi diez kilómetros. Que valen la pena.
LA EXCURSIÓN
Dónde. De Bajil a Rincón de los Huertos por el chaparral (Campo de San Juan, Moratalla).
Cómo llegar. Desde Caravaca, hacia Barranda, donde se toma un desvío a la derecha que conduce hasta El Sabinar. A partir de El Sabinar, por la carretera que lleva a Benizar, a unos 10 kilómetros, tomando un desvío a la izquierda (señalizado).
Dificultad. Media (5 kilómetros).
Cobertura de móvil. Muy escasa.
Cartografía. Mapa 889 de Moratalla (SGE).
Olisqueado en La Verdad.
Diego Cánovas se conoce Sierra Espuña como la palma de su mano. Nació hace algo más de medio siglo en las faldas del monte, en Aledo. Su trabajo diario lo realiza como miembro del equipo de extinción de incendios; y en plena montaña conoce a cualquier animal sólo por el sonido. Su oído está tan afinado que le ha llevado también por los derroteros de la música. Durante 27 años formó parte de una orquesta. «El cantar me viene que ni al pelo, es lo mío», dice. Lleva veinte años cantando, y según relata, desde que falleció su compañero guía de la cuadrilla del pueblo, Juan 'El Barbas', él ha ocupado su lugar. El próximo domingo actuará con sus compañeros en Barranda.
- ¿Qué se precisa para ser un buen cantor en una cuadrilla?
- Es una cosa que tienes que mamarlo desde pequeño. Tienes que haberlo vivido desde bien joven, de mayor la afición no te nace. Yo llevo a mis dos hijos conmigo en la cuadrilla y el día de Reyes es único en el pueblo y cantan a las mil maravillas. Le repito, si no se mama de pequeño esta música, no te sale.
- ¿Hay que hacer gárgaras antes de empezar a cantar?
- Sólo tienes que preparar la voz, que se te vaya poniendo caliente conforme vas cantando. Es cuestión de ir practicando y poco a poco ella coge su ritmo natural. Es como cuando te llaman y te pillan en la cama, enseguida lo notan y te dicen ¿es que estás acostado? Pues más o menos igual, cuando ya llevas un tiempo cantando la voz se te pone caliente, en su punto.
- Bueno, pero un aguardiente a la garganta para calentarla no le vendrá nunca mal.
-A veces sí que tienes que tomar un poco de calorcillo y entonces cantar sin ningún miedo. Fíjese usted que bien de madrugada sales del pueblo para a ir cualquier pueblo y de buenas a primeras de la mañana no se parece el canto a como arrancas al mediodía. Entonces sí que tienes que calentar la voz.
- ¿Cómo se calienta la voz?
- Normalmente se hacen ejercicios a escala cantando. Lo de tomar algo hay que hacerlo cuando tienes afonía y ya llevas mucho tiempo cantando, y si no tienes la voz en condiciones cada cual tiene su truco particular. Nosotros normalmente hacemos infusiones de hierbas de Sierra Espuña. Lo que mejor va es el rabo gato con miel y un chorrico de limón, y la afonía te la suaviza. A esto nosotros le llamamos endulzar la voz y funciona muy bien. La miel con limón es agua bendita para la garganta. Tenga usted en cuenta que en la Orquesta donde he tocado durante varios años en Nochevieja empezamos a medianoche a cantar y terminamos a las siete de la mañana, y la garganta ya se resiente y hay que repararla un poco.
-¿Qué tienen en común parrandas, jotas y malagueñas?
- Cada una es una cosa distinta. Cada una de ellas se canta y se baila de diferente forma. Incluso a nivel regional no tiene nada que ver lo que se hace en un pueblo y en otro. La música y el canto es distinto en cada sitio. En ningún sitio se baile igual, y por supuesto, cantarlo tampoco se canta igual.
- ¿Cuál es la característica principal de Aledo?
- La malagueña de Aledo es la que más se diferencia de todas las demás. Nosotros llevamos los clarinetes que son los que hacen el canto. En los demás sitios lo hace el laúd o una bandurria y por tanto el sonido y el tono que le da al canto es totalmente distinto.
-Tengo mucha curiosidad. Si tanto les diferencia, ¿por qué no me dice la letra de una malagueña?
- La más conocida es: 'Nací en Puerto Lumbreras, en Lorca me bautizaron; en Totana me casé y en Aledo me enterraron y después resucité'. Tengo claro que me enterrarán en Aledo, lo de resucitar aún no he visto a ninguno.
Olisqueado en La Verdad.
Investigar sobre la historia de la cuenca del río Segura es una de las principales aficiones de Mariano de la Cruz Pelegrín, ingeniero técnico de Minas y funcionario de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Aunque también le gustan los temas relacionados con la historia de los edificios y monumentos de Murcia y su huerta. Ahora acaba de publicar el libro titulado 'Peñarrubia, un lugar en la Sierra del Segura', en el que han colaborado nueve autores distintos, entre ellos el propio Pelegrín, que ha coordinado los trabajos.
- ¿A qué se debe que hayan elegido el paraje de Peñarrubia, como tema principal de su estudio?
- Peñarrubia es un punto simbólico y emblemático de la Sierra del Segura, pero a su vez es la gran desconocida. Hay muy poca documentación publicada sobre el pequeño valle elevado, rodeado de montañas, cuyo elemento principal es la gran roca o piedra dorada, bajo los rayos del sol, que la identifica entre los otros picos cercanos. Administrativamente pertenece a Elche de la Sierra, pero por la cultura y sentimientos de los habitantes de la aldea de Peñarrubia, yo diría que se sienten más vinculados a Murcia que a su propia Comunidad de Castilla-La Mancha.
- ¿Qué objetivos cubre el libro?
- Es un referente para nuevas investigaciones. También hemos tratado de resaltar los valores naturales, paisajísticos y ambientales de una zona tan vinculada a la Región de Murcia por su historia, y por el río Segura.
- ¿Cómo es el tramo del Segura que discurre por Peñarrubia?
- Desde su nacimiento, el Segura es un cauce de aguas cristalinas, que discurre encajado en gargantas o amplio en sotos. No se parece en nada al río que vemos en la ciudad. Actualmente la Confederación Hidrográfica ha realizado gran cantidad de actuaciones medio ambientales en Peñarrubia. Ha acondicionado las ramblas con jardinería, ha puesto en valor la zona para la práctica de senderismo y otras actividades recreativas para las personas.
- ¿De los trabajos que se incluyen en el libro, cuál destacaría?
- Todos son interesantes, pues ayudan a conocer la zona. Como más curiosos señalaría el de Leonor Díaz, titulado 'Las setas, hijas de la lluvia'. En el mismo se recoge una amplia descripción de las setas que se cultivan en la zona, y la forma tradicional de cocinarlas en los pueblos de la Sierra del Segura. También hemos añadido sendos trabajos sobre fauna y flora. Leopoldo Rojo es el autor del trabajo sobre la vegetación natural de la zona, mientras que yo he desarrollado el estudio sobre la fauna y también un artículo sobre la Sierra del Segura vista desde un globo aerostático. Se trata de una experiencia única e inolvidable que experimenté hace más de una década.
- ¿Qué otros trabajos prepara?
- Tengo muy adelantado un estudio sobre las ermitas de la huerta de Murcia y sus campos. Es un trabajo muy curioso, porque incluiré más de ciento veinte fotografías de las ermitas, capillas y oratorios que hay diseminados por toda la Región. Muchas de ellas han sido restauradas gracias a la devoción popular. Su historia es curiosa y he disfrutado mucho investigándola, junto a Federico García, que es coautor del libro. También estoy ultimando un estudio sobre los pantanos del Cenajo-Camarillas, dos embalses que se inauguraron a la vez y que tienen tanta influencia en el estudio de la cuenca del Segura.
Olisqueado en La Verdad.
La Conselleria ha constatado la reproducción de trece parejas de este tipo de ave.
El cormorán moñudo, un ave marina amenazada y protegida, vuelve a reproducirse en los acantilados de la Marina Baixa y Alta, al norte de la provincia de Alicante, según los censos realizados esta semana por técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente.
La Conselleria ha indicado que se ha constatado la reproducción de trece parejas de este cormorán (Phalacrocorax aristotelis) y que cuatro de estas parejas han nidificado este año por primera vez, lo que supone un considerable incremento en la población de esta especie protegida.
La secretaria autonómica de Medio Ambiente, María Ángeles Ureña, ha calificado este hecho como "una gran noticia" ya que se confirma la recuperación de este ave marina amenazada en el litoral valenciano cuando hace cinco años sólo se reproducía en las Islas Columbretes.
Hace dos años se observaron las nuevas colonias nidificantes en los acantilados marinos del parque natural del Montgó, del Peñón de Ifach, en Calpe, la Serra Gelada y del cabo de la Nao, en Jávea.
En opinión de Ureña, "no es casualidad que el cormorán moñudo haya elegido estos puntos del litoral para reproducirse, ya que el estado de conservación de estos enclaves, tres de ellos parques naturales, es excelente y brinda a la especie abundancia de pescado y tranquilidad, dos de sus principales exigencias para la nidificación".
La colonia más numerosa es la del cabo de San Antonio, donde se han localizado siete nidos, uno más que en 2009, y le sigue la de la isla de Benidorm, en el parque natural de la Serra Gelada, donde este año se han reproducido cuatro parejas, tres más que en 2009.
En la zona de El Portixol, en Jávea, se ha localizado otra nueva pareja reproductora, al igual que en el Peñón de Ifach.
El cormorán moñudo, cuya población ibérica es la más meridional de Europa, es una especie permanentemente ligada al medio marino y son muy poco frecuentes las observaciones en aguas interiores.
Se reproduce entre diciembre y abril, y algunos de los problemas de conservación de la especie (ampliable para el resto de aves marinas) son la mortalidad en artes de pesca y los peligros de los vertidos accidentales de crudo.
Ureña ha destacado que la nidificación del cormorán es fruto del Plan de Acción de Aves Marinas, una iniciativa puesta en marcha por la Conselleria de Medio Ambiente en 2002.
A través de este plan, se realiza un seguimiento exhaustivo de los parámetros reproductivos de las aves en sus diferentes colonias nidificantes, lo que permite detectar las tendencias poblacionales de las diferentes especies y el éxito reproductor de cada una de ellas.
Olisqueado en el Diario Información.
Un bosque frondoso, agua y vistas de infarto en la subida al Cabezo del Puerto (Murcia).
Un senderista descansa sobre una de las murallas del Castillo del Puerto (también llamado de La Asomada), que domina las laderas arboladas del Parque Regional El Valle-Carrascoy.
Tantos viajes a Cartagena, La Manga o el Mar Menor sin reparar -¡cualquiera aparta la vista de la carretera!- en la soberbia fortaleza de origen árabe que custodia el Puerto de la Cadena. El Castillo de La Asomada vigila desde el siglo XII el paso estratégico entre la vega de Murcia y los llanos del Campo de Cartagena, y en torno a sus pedruscos casi milenarios puede realizarse una de las mejores excursiones que ofrece el Parque Regional El Valle-Carrascoy.
La excursión comienza en la Rambla del Puerto, a donde se baja cómodamente desde el área recreativa de la autovía. Aquí nos sorprenderá ver cómo corre el agua -el cauce casi nunca se seca- en un entorno fresco donde dan sombra pinos, cipreses y granados. En el lecho de la rambla observaremos unos grandes charcos circulares: no son naturales, sino los huecos de las piedras de molino extraídas por los árabes hace... ¡900 años!
El Cabezo del Puerto, al fondo, desde la rambla, por la que corre el agua todo el año.
Nos ponemos en marcha por el camino que se interna entre los árboles, dejando el cauce a nuestra izquierda, y continuamos hasta salir a terreno más despejado. Ojo: no cometamos el error de tomar unas sendas que salen enseguida a nuestra derecha, cuesta arriba. También llevan hasta el castillo, pero la pendiente es fortísima y el firme poco seguro. Paciencia.
Nuestro camino, acompañando a la rambla, describe una curva a la derecha y nos lleva a un punto donde el cauce se abre y muestra algunas pozas. Pues bien: lo cruzamos con cuidado de no meter los pies en el agua y seguimos por un camino que enseguida nos obliga a atravesar de nuevo el lecho, pisando sobre unas troncos.
Frente a nosotros tendremos ahora el inicio de la senda que nos acompañará hasta la base del castillo. Las marcas amarillas y blancas -indicadoras de sendero de pequeño recorrido- nos recuerdan de vez en cuando que no nos hemos perdido. El estrecho caminillo por el que ascendemos es sorprendente si tenemos en cuenta lo cerca que estamos aún de la autovía: la vegetación y el silencio nos envuelven por completo, y en otoño veremos muchísimas setas. Las que crecen junto al camino no son comestibles, pero más arriba, entre los viejos pinos de los barrancos, es posible coger níscalos. Apúntenlo para después del verano.
Pronto alcanzamos unas vistas espectaculares del Cabezo del Puerto, con las recias murallas del castillo coronando la cumbre. Y en alguna curva obtendremos, volviendo la cabeza, unas panorámicas sensacionales de la ciudad de Murcia.
Huecos de las piedras de molino extraídas del lecho de la rambla.
Después de un rato de subida, la senda conecta con otro sendero, que tomamos hacia la izquierda. El camino es ahora más llano, lo que nos permite tomarnos un respiro y apreciar las empalizadas de madera que contienen la fuerza del agua en las salidas de algunas torrenteras, para evitar desprendimientos de tierra en época de lluvias fuertes.
Pasamos por una curva acentuadísima donde el camino prácticamente penetra en la montaña y, después de un par de cientos de metros, abandonamos la pista principal para seguir por la derecha, cuesta arriba y por una senda rota, para superar los empinadísimos 500 metros que nos separan del Collado Mosqueras, a los pies ya del Castillo de La Asomada.
En el collado, en realidad la línea divisoria de aguas de la Sierra del Puerto, hay que continuar por la izquierda en un último arreón hasta la cima que nos llevará a caminar por algún pequeño tramo de piedra viva.
Una vez arriba es todo un placer deambular un rato entre las gruesas murallas del castillo tratando de imaginar cómo era la vida de los soldados acuartelados en la fortaleza durante la Edad Media y disfrutando de una de las mejores panorámicas de la Región: el Mar Menor, El Relojero, Carrascoy, Sierra Espuña... Y trescientos metros más abajo, el hormigueo de vehículos conducidos por pobres mortales.
LA EXCURSIÓN
Dónde. Cabezo del Puerto (El Palmar, Murcia).
Cómo llegar. Desde Murcia, por la autovía de Cartagena. En la subida al Puerto de la Cadena hay que desviarse por una carretera auxiliar que lleva hasta una zona recreativa con mesas, bancos de madera y parque infantil.
Dificultad. Media (9 kilómetros ida y vuelta, entre 3 y 4 horas de marcha).
Cartografía. Mapa 934-III de Baños y Mendigo en 1:25.000 (IGN).
Cobertura de móvil. Buena.
Olisqueado en La Verdad.
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